вторник, 27 декабря 2011 г.

Кломпе - вырезанный из дерева башмак

Кломпе — это то же самое, что и сабо, клопе, држевак и клумпис: вырезанный из дерева башмак с острым носком и плоским широким каблуком.

Это только сейчас кломпе в ходу у заядлых модников во всем мире, а еще недавно их носили только крестьяне в Голландии и Бельгии, во Франции и Чехии, в Литве и Швеции. Непривычному человеку кломпе (речь, конечно, идет не о легких, с кожаным верхом, что делают для модников, а о настоящих, вырезанных из куска дерева) кажутся тяжелыми и неудобными. Непривычному человеку эта деревянная обувь тут же набивает синяк на подъеме и мозоль на пятке, даже если нога защищена толстым шерстяным носком. Кроме того, ему будет казаться, что он стоит на ходулях и, сделав шаг, тут же упадет.

Однако для крестьян, которым приходится работать на мокром поле или в хлеву, когда самые крепкие сапоги мигом раскисают, кломпе незаменимы и привычны. В Голландии кломпе стали не только предметом первейшей необходимости, но даже непременной частью национального костюма.

Еще в первой половине нашего столетия на окраинах любого голландского города теснились огороды и огородники. Огородники покупали себе кломпе у мастеров, которых было тогда едва ли меньше, чем потребителей. Для рабочих дней брали кломпе некрашеные, древесно-желтые, а для воскресного выхода в кирху — белые. Потом мелкие огороды стали исчезать, а мастерские, где резали кломпе, закрываться.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5563/

четверг, 22 декабря 2011 г.

Шведский народный костюм как символ национальной идентичности

Костюм и политика

В исследованиях современных учёных прослеживается тенденция считать народный костюм инструментом формирования национальной идентичности. Политика приспосабливает народную культуру к требованиям времени, создаёт новые традиции. Так искусственно созданные в XVIII столетии килт и клетчатая ткань – «шотландка» стали неотъемлемыми атрибутами Шотландии.
Похожим образом обстоит дело с «национальными костюмами» в европейских странах. Швеция в этом отношении не является исключением. Интерес к народному костюму в этой стране связан, с одной стороны, с интересом к прошлому, а с другой – несёт совершенно другие функции, олицетворяет «шведскость». Особенно это относится к шведскому национальному костюму, хотя главным принципом при его создании был возврат к прошлому.

О понятии «народный костюм» в Швеции

На первый взгляд определение «народный костюм» кажется простым и ясным. При более детальном рассмотрении проблемы, всё оказывается сложнее. При изучении шведского народного костюма следует различать понятия «народный костюм», «костюм простого народа».
Народным костюмом (folkdräkt), в строгом смысле, может называться только документированный (все части костюма сохранены) крестьянский костюм определённой местности, с определённым набором характерных черт. Такие костюмы создаются в районах, с чёткими естественными границами (лес, горы, водоёмы). Одежда и обувь изготавливались по определённым правилам, которые портные и сапожники обязаны были соблюдать под угрозой штрафа или церковного наказания – отсюда и характерные признаки, отличия костюма одной деревни от другой. Это не означает, однако, что шведские крестьяне носили униформу – некоторые индивидуальные различия всё-таки были.
Народным костюмом может считаться костюм прихода (sockendräkt) и костюм уезда (häradsdräkt), в том случае, если границы прихода или уезда чётко очерчены.
Помимо ”folkdräkt”, существует также понятия ”bygdedräkt” и ”hembygdedräkt” – это костюм области, реконструкция, либо костюм, воссозданный на основе народного.
Название ”Landskapsdräkt” – костюм лена, является более изобретением эпохи национального романтизма, чем полноценным термином. Ни в одном уезде или приходе такого костюма не было – это символ, костюм, составленный из разных деталей для того, чтобы служить символом одной из 25 исторических провинций Швеции. Однако, несмотря на несостоятельность этого определения, в популярной литературе постоянно говорят о том, что каждый лен имеет собственный костюм. Об этом также можно говорить, как о примере «изобретённой традиции», не связанной с историческим прошлым, но пользующейся популярностью.
Следует различать «народный костюм» (folkdräkt) и «костюм простого народа» (folklig dräkt). Несомненно народный костюм – одежда простых людей, но не всякая одежда народа – народный костюм. Например, мы не можем называть народным костюмом городской костюм.
Термин «национальный костюм» весьма расплывчат. К «национальным» относятся смоделированные на рубеже XIX-XX по образу крестьянских костюмы, использовавшиеся городским населением или представителями высшего общества для особых случаев. К примеру, костюмы, представлявшие землячества на костюмированных вечерах студентов университета в Упсале, или же «даликарлийские» костюмы придворных короля Оскара II во время театральных представлений. «Национальным» можно также считать созданный в 1902-03 гг. общешведский национальный костюм (almänna svenska nationaldräkten), который также называется «sverigedräkt».

Национальный романтизм и возрождение традиционного костюма

В Швеции традиционный крестьянский костюм выходит из повседневного употребления к 1850 г. В связи с развитием коммуникаций, ростом городов и промышленности во всей стране народ постепенно отказывается от традиционного костюма, считавшегося символом отсталого крестьянского мира.
Однако на рубеже XIX и ХХ столетий западную Европу охватило движение неоромантизма, и светское общество в Швеции обратило свой взгляд на крестьянскую культуру и народный костюм. В 1891 г. в Стокгольме Артур Хацелиус основывает Скансен - этнографический музей под открытым небом. Помимо крестьянского быта в общем, Хацелиус интересовался и народным костюмом. Штаны, сшитые в стиле народных, были у Августа Стриндберга, подобная одежда входит в моду даже среди членов правительства.
Национальный романтизм побуждает людей исследовать крестьянский костюм. Уходящая народная культура вдохновляет не только художников Андерса Цорна и Карла Ларссона, известных воспевателей провинции Даларна, но и многих других. Создаются народные движения, занимающиеся возрождением старых традиций: народного танца, музыки (объединения спельманов) и традиционной одежды. Народные костюмы ищут, изучают (больше всего в той же провинции Даларна). Их пытаются реконструировать, на основе их создаются костюмы областей. В 1912 году местным объединением создан костюм провинции Норботтен.
В 1902-03 гг. создаётся так называемый общий шведский национальный костюм.

Sverigedräkt

Рубеж веков для Швеции – время не простое. Национальный романтизм – главное течение в искусстве, одним из главных вопросов которого является вопрос идентичности - «кто мы?». Разрыв унии с Норвегией в 1905 г. воспринимался как тяжёлый удар, вопрос о национальном самосознании вновь встал на повестке дня.
Sverigedräkt создавался как общий костюм для женщин Швеции и Норвегии, входившими в то время в унию. Создательницей этого костюма считается Мэрта Ёргенсен.
Мэрта Ёргенсен (Пальме) (1874—1967) была дочерью богатого предпринимателя из Норчёпинга. В 1900 году она становится ученицей садовника и попадает в королевскую резиденцию Тульгарн, в провинции Сёдерманланд. В этом замке она увидела принцессу Викторию из Баден-Бадена. Будущая королева пыталась демонстрировать принадлежность к новой национальной культуре и надевала созданные в народном стиле костюмы – вариации костюмов приходов Вингокер и Эстерокер, а также вариации традиционного костюма жителей острова Эланд. Такие же платья надевали придворные дамы. Это и послужило вдохновением для Мэрты Пальме, толчком к созданию женского национального костюма.
После замужества Мэрта Ёргенсен переехала в Фалунь (провинция Даларна), где занималась преподаванием в Ремесленной семинарии (Seminariet för de husliga konsterna Falu). Уже в 1901 году она ищет единомышленников, чтобы воплотить в жизнь главную идею – создать национальный костюм и распространить его в широких кругах. В 1902 г. Мэрта Ёргенсен создаёт Шведское Женское объединение национального костюма (SVENSKA KVINNLIGA NATIONALDRÄKTSFÖRENINGEN) . Первые два устава общества выходят в 1904 г. Задачей общества было реформирование одежды. В противовес французской моде надо было создать новое платье, сконструированное в соответствии с принципами практичности, гигиены, и главное – исконной «шведскости». Национальный костюм, по мнению основательницы общества, должен был заменить французское платье. Члены общества должны были собственным примером насаждать идею ношения национального костюма в жизни. Предпочтительнее было переодеваться в народный костюм региона. «Почему мы не должны носить наши прекрасные крестьянские костюмы?» - пишет Мэрта Ёргенсен.
Национальный костюм был «спроектирован» Мэртой Ёргенсен. Её идею поддерживали художники Карл Ларссон и Густав Анкакрона. Его описание есть в её же статье в газете «Idun». Юбка и лиф (lifstycke) должны были шиться из шерстяной ткани и быть синего «шведского» цвета, возможен также вариант с ярко-красным лифом. Передник – жёлтый, вместе с синей юбкой он символизирует флаг. На лифе присутствует вышивка, представляющая собой цветочный мотив-стилизацию (вероятно, мотивов народных костюмов). Юбка могла быть двух типов. Либо обычная юбка на талии, midjekjol, либо livkjol (юбка и лиф сшиты, больше похожа на сарафан), характерная для костюма прихода Вингокер в Сёдерманланде. Тем не менее, по словам создательницы, «sverigedräkt - это не испорченная копия костюма Вингокера», а совершенно новое явление. Для второго варианта нужен домотканый пояс с серебряной застёжкой. По краю юбки должен идти кант одного цвета с лифом, шириной 6 см. Головной убор должен быть белого цвета, белая сорочка должна быть с широким воротником. Чулки - только чёрные, обувь тоже.

Известно, что сама создательница всегда носила только свой костюм, и делала это до самой смерти в 1967 г. Члены объединения надевали костюмы только по праздникам. Когда началась первая мировая война, интерес к проекту утих. Мэрта Ёргенсен продолжала преподавать в Ремесленной семинарии. Ученики шили на занятиях национальные костюмы. Даже своих дочерей она заставляла ходить в школу в национальных костюмах, за что их притесняли. После смерти матери в 1967 г. дочери прекратили эту практику, и о феномене «национального костюма» забыли.
Интересно отметить, что параллельно со шведским национальным костюмом создавался также норвежский национальный костюм – bunad. Его создательница - норвежская писательница Хульда Гарборг. Костюм был спроектирован в 1903 г. – ещё до распада шведско-норвежской унии. Он также символизирует идентичность, а также антишведские настроения. Bunad до сих пор популярен, и подобно шведскому костюму является любимой праздничной одеждой, особенно 17 мая – в день независимости Норвегии. По подсчётам социологов, национальный костюм в Норвегии ещё более популярен, чем в Швеции. Согласно данным статистики, одна треть норвежцев владеет национальным костюмом, среди шведов таких только шесть процентов.

Возрождение sverigedräkt

В середине 70-х годов Северном Музее в Стокгольме был найден экземпляр sverigedräkt, переданный неизвестной женщиной из Лександа. В газете «Land» объявили о поиске подобных костюмов, после чего было найдено ещё несколько экземпляров 1903-05 гг. Организатором этих поисков был Бу Мальмгрен (Bo Skräddare). Он же разработал версию этого костюма для мужчин (до тех пор sverigedräkt был исключительно женским).
В связи с изменением отношения к национальной символике в 80-90 гг. ХХ века интерес к национальному и народному костюмам возрождается. Появляются новые модели: детские, мужские, женские. К ставшему традиционным национальному костюму добавляются новые аксессуары, например, плащи. Неизменными остаются только цвета – жёлтый и синий.
Национальный костюм считается праздничным. Его можно увидеть на шведских принцессах и победительницах конкурсов красоты. К костюму относятся с гордостью. Но проблема использования национальной символики и идентичности никуда не уходит. Что считать истинно народным? Не является ли пропаганда народного костюма и флага нацизмом? Корректно ли это по отношению к эмигрантам?
В прошлом году 6 июня в Швеции был впервые объявлен выходным днём, что было воспринято далеко неоднозначно. В Швеции как национальный праздник воспринимался праздник середины лета (Midsommaren), сегодня же государство можно сказать «навязывает» новую дату с такими атрибутами, как гимн, флаг и национальный костюм. Таким образом, мы вновь можем утверждать, что национальная символика является важным инструментом в конструировании традиций, связанных с идентичностью.

 Л.В. Иванова http://www.countries.ru/?pid=1920

Народные костюмы Норвегии



Норвежские национальные костюмы появились около 100 лет назад, когда страну охватил дух национального романтизма.

Их дизайн разработан на основе местных народных костюмов, которые были на грани исчезновения.

У людей внезапно возникло желание сохранить все традиционное, включая старинные костюмы. Стали цениться сельские крестьянские традиции, которые были исконно норвежскими. Ведь именно в деревнях были наиболее развита культура национального костюма, а на жителей городов оказала сильное влияние зарубежная мода.

Первые национальные костюмы (по-норвежски bunad - "бюнад") очень похожи на наиболее распространенные народные костюмы. В случае, если знаний старых традиций не хватало, черпали вдохновение из отдельных элементов костюма или от других региональных элементов, таких как роспись и резьба по дереву или вышивка.

Существуют сотни различных "бюнадов": в каждой долине или городе свой собственный, со множеством вариаций и расцветок.

В последние годы интерес к норвежским национальным костюмам постоянно растет. Это становится особенно видно во время празднования Дня Конституции Норвегии 17 мая, во время которого происходит настоящее шоу: норвежцы выходят на улицы в традиционных костюмах своих родных регионов.
http://www.visitnorway.com/ru/About-Norway/History/National-costumes/

четверг, 8 декабря 2011 г.

Вязаные изделия в Латвии

Вязаные изделия в Латвии вырабатывают на объединении «Дайльраде». Сырьем для их производства служит чистошерстяная пряжа. Изготовляют их на ручных полуавтоматах «Северянка». «Нева», «Меда». Вязальщицы сами придумывают рисунки, вывязывают узор по памяти, без эскизов. Орнамент вязаных изделий национальный.
Ассортимент латвийских изделий аналогичен ассортименту других предприятий республик Прибалтики и включает различные предметы одежды (жакеты, жилеты, пуловеры и др.); накидки, платки и шали, украшенные национальным орнаментом и рисунками; перчатки и варежки, комплекты (шапочка и шарф), детские носки. Изготовление варежек является традиционным для латышских мастеров художественного вязания. Цветовая гамма их состоит обязательно из трех цветов.

воскресенье, 9 октября 2011 г.

Польский женский головной убор

"Czepek". Начало ХХ в. Поляки. Варшавская губ.
"Czepek" - головной убор молодой женщины из белого узорного тюля, с ободком из белого ситца, украшенный шелковой лентой и искусственными цветами. Надевался во время свадьбы после снятия венка невесты.
Российский Этнографический музей

"Шмукач" - шляпа словаков

"Шмукач". Начало ХХ в. Словаки. Моравия
"Шмукач" - шляпа молодого человека из фетра, украшена тесьмой-синелькой и петушиным пером. Головные уборы неженатых и женатых мужчин были одинаковы по форме и материалу, но отличались украшениями. Шляпы молодых людей дополнялись перьями, являющимися символом брачного возраста, лентами и искусственными цветами.
Российский Этнографический музей

пятница, 16 сентября 2011 г.

Македонский женский праздничный костюм

Костюм женский праздничный. Македонцы. Село Смилево, Битольский округ Первая половина XIX века
Дар С.И. Верковича для Всероссийской этнографической выставки в Москве в 1867 году
Российский Этнографический музей

Чешский женский праздничный костюм

Костюм женский праздничный. Чехи. Окрестность города Плзень. Середина XIX века
Дар К.Я. Эрбены для Всероссийской этнографической выставки в Москве в 1867 году.
Российский Этнографический музей

Женский свадебный головной убор Словакии

Женский свадебный головной убор. Середина XIX в. Словаки. Словакия


Женский свадебный головной убор из шелковой узорной ткани, которой обшита основа из картона. По ободу украшен позументом и венком из искусственных цветов. Надевался во время свадьбы после снятия венка невесты. В течение первого года замужества, до рождения ребенка, надевали в качестве праздничного.
Российский Этнографический музей

воскресенье, 4 сентября 2011 г.

О шотландском костюме

Грациозные обладательницы мини-юбок, макси-пальто и прочих швейных изделий из клетчатой «шотландки» вряд ли подозревают, что разгуливают во... флаге. Между тем это именно так. И человеку, сведущему в символике шотландских кланов, достаточно беглого взгляда, чтобы точно определить, в чьи цвета они облачились — Маклеодов, Макдональдов или Макфарланов, Макинтошей, Макмилланов или. Макферсонов. Так что, очутившись в Шотландии, самозванки рискуют постоянно ловить на себе косые взгляды. Не говоря уж о том, что по неведению они того и гляди наденут мужскую юбку! Тут уж насмешек не оберешься, ибо законы клана очень щепетильны в этом отношении. Они точно определяют не только цвета и количество продольных и поперечных полос, но и их ширину с точностью до четверти дюйма.

Естественно, что при таких своеобразных традициях важно было сразу определить, кто есть кто. Шотландцы призвали на помощь клетчатую ткань, называемую тартаном, ту самую знаменитую шотландку. Юбки слуг были выкрашены в один цвет, воина — в три цвета, чифтейн имел право на клетки в пять цветов, а чиф (король) — семь. Однако это еще не все. Различаются тартаны торжественные, охотничьи, траурные, боевые... всего, право, не назвать. Но все эти вариации — в пределах цветов своего клана. Естественно, поэтому в Шотландии считается дурным тоном разгуливать под чужим, вернее, в чужом флаге. А уж что касается сознательного незаконного ношения чужого герба или девиза, то ревнители старины с удовольствием припомнят случай, когда один такой нахал был оштрафован на восемь фунтов, шесть шиллингов и девять пенсов. Вот так-то.

Теперь настало время поподробнее рассказать о мужской юбке — кильте. Кильт и лох-несское чудище — эти две вещи больше всего способствовали рекламе Шотландии в мире. Почему они носят юбки? На этот популярный вопрос вряд ли можно дать точный ответ. Носят — и все тут. Давно уже носят. В местечке Нигг хранится камень, датируемый VII веком нашей эры, где изображен добрый молодец в юбке — кильте. Не исключено, что этот наряд носили древние пришельцы, заселившие Ирландию и Альбион. Упомянем в этой связи, что кое-где на Балканах и в Пиренеях национальный костюм мужчин тоже включает юбку. Правда, вместе со штанами.

Но не таков шотландский характер, чье упрямство вошло в легенды, чтобы делать подобные уступки. Если в других местах мужчины не желают носить юбку, эту удобную практичную одежду, — ну и не надо.

Вышесказанное не значит, что в Шотландии женщины не носят юбок, нет. Просто есть юбки для женщин и кильты — вы слышите, кильты! — для мужчин. И не путать! Так- же как есть курительные Трубки для женщин и мужчин и береты для разных полов.

Как же различить эти юбки? — может спросить, неискушенный читатель. Очень просто, ответит шотландец: у мужчины спереди чаще всего будет висеть «спор-ран» — элегантная сумка, отороченная мехом, а на ней вырезан герб и девиз клана, у женщины — сумка (очень часто хозяйственная) будет в руке и на ней никаких девизов.

"Не в своем флаге не ходи!" - журнал "Вокруг света" - №7 (2538), июль 1970

Шотландские килты из тартанов

Когда шотландец вспоминает о родине предков, то ему приходят на ум печальные вересковые пустоши, развалины замков, поношенная прадедовская юбка-килт и пиброх — заунывная мелодия волынки.

Пустоши и замки можно себе представлять какими угодно, зато юбка будет конкретной: сочетания цветных нитей и клеток на ней всегда четко показывают, какому клану она предписана. И надеть чужие цвета так же недопустимо, как кораблю поднять на мачте иностранный флаг. За этим наблюдает в Шотландии ответственное лицо, Главный Герольд, Хранитель гербов и старшинства кланов. В его сложные обязанности входит следить за тем, чтобы никто не присвоил себе недозволенные титулы, чужие клетки, не завел на волынке во время церемониального марша мелодию иного клана. Со всех концов света приходят к нему запросы относительно клановой принадлежности и символики.

И где-нибудь в городишке Нью-Гамбург, штат Небраска, местные Мак-Диормиды или Фархерсоны, заброшенные пять-шесть поколений назад на американскую почву, прочитав пришедшее из Эдинбурга письмо, с ужасом убеждаются, что, не ведая, что творят, грешили: носили галстуки с чужой зеленой нитью и тем посягнули на права Каннингхэмов или Крагхоллов. После чего, конечно, заказывают на «старой родине» новую юбку, свою истинную, что ближе к телу.

У каждого клана есть свой праздник, и в этот день все члены клана надевают свой костюм. Где бы они ни были.

Лет двенадцать тому назад нашу редакцию посетил известный канадский путешественник и писатель, исследователь Арктики Фарли Моуэт. Дело было в самом конце ноября. Моуэт явился в шотландском костюме: в короткой юбке, толстых клетчатых шерстяных чулках, подвернутых под коленями. Из-под пиджака на юбку спускался громадный кожаный кошель с отделкой из тюленьего меха — спорран. Оказалось, что сегодня все его сородичи одеты точно так же, и уже поэтому он сразу может узнать в толпе своего, отметить с ним праздник или — в случае необходимости — прийти на помощь.

...Между тем традиция клановых цветов появилась не так уж и давно.

Дело в том, что англичане в свое время запретили шотландцам носить национальный костюм. Было это в 1746 году, когда в битве на поросшем вереском плоскогорье Куллоден у Инвернесса рухнули последние надежды шотландцев на независимость. Запрет действовал до 1782 года, а когда его отменили, выяснилось, что старые узоры уже забыты. (Да тогда и носил-то каждый, что хотел.) Пришлось изобретать новые, записанные за каждым кланом.

Но ведь и юбку-килт — эту самую шотландскую часть костюма — тоже носили вовсе не все шотландцы, а только хайлендеры — горцы. Жители равнин — лоулендеры — скромно довольствовались штанами — и даже не клетчатыми. (Одежда, оставляющая колени обнаженными и прикрывающая верхнюю часть ноги и икры, — принадлежность не только Шотландии. Она распространена среди горцев в разных местах — кожаные штаны и гетры тирольцев, костюм гималайских горцев в Бутане — подоткнутый халат кончается над коленями, а икры защищены чем-то вроде гольфов. Очевидно, так удобнее ходить по крутым горным тропкам.)

В 1953 году лорд Лаудердэйл, глава клана Мэйтлендов, должен был возглавить торжественную процессию государственного значения, неся шотландский флаг с Андреевским крестом. Естественно, что и костюм его мог быть только шотландским. Но у низинного клана Мэйтлендов никаких собственных клеток не существовало. Выход из положения был найден: по счастью, Мэйтленды состоят в родственных отношениях с горскими кланами Каббингэмов и Ганнов. Те одолжили свои цвета, и из их соединения появился собственный тартан — клетчатая шерстяная материя — Мэйтлендов. Впоследствии лорд Лайон на основании долгих расчетов определил Мэйтлендам тартан и занес его в официальную книгу клановых расцветок. Потом создали тартаны и для остальных лоулендеров.

"Вечное, клетчатое" - журнал "Вокруг света" №5 (2464) , Май 1979